{"id":2820,"date":"2012-05-09T15:59:38","date_gmt":"2012-05-09T13:59:38","guid":{"rendered":"http:\/\/ruckh.org\/travel\/?p=2820"},"modified":"2012-11-20T01:25:50","modified_gmt":"2012-11-20T00:25:50","slug":"ueber-lebende-bruecken","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ruckh.org\/travel\/2012\/05\/ueber-lebende-bruecken\/","title":{"rendered":"\u00dcber lebende Br\u00fccken"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Manchmal staune ich, auf was f\u00fcr Ideen Menschen so kommen. Ein au\u00dfergew\u00f6hnliches Beispiel menschlicher Kreativit\u00e4t bot sich uns in der N\u00e4he von Cherrapunjee. Die kleine Stadt, die unter den Einheimischen als Sohra bekannt ist (ihr urspr\u00fcnglicher Name vor Kolonialzeiten) liegt in Meghalaya. Das ist einer von sieben kleinen Bundesstaaten im indischen Nordosten, dem Landesteil zwischen Myanmar, Bhutan, Bangladesh und China, der nur durch einen schmalen Korridor mit dem Rest von Indien verbunden ist. Also nicht gerade der zentralste Ort auf dem Touristenhighway – dementsprechend ruhig war es dort, au\u00dfer ein paar indischen Urlaubern niemand vom Stamm der Backpacker zu sehen. F\u00fcr uns lag es aber genau auf dem Weg: unsere Reiseroute geht ganz einfach da lang, wo es sch\u00f6n und besonders ist.<\/p>\n

Die Region, in der Cherrapunjee liegt, heisst Khasi Hills, benannt nach dem dort lebenden Volk der Khasi. Besonders die Frauen hier tragen fast ohne Ausnahme ihr traditionelles Gewand: die oberste Lage ist immer eine kleinkarierte Stoffbahn, die nur an der Schulter zusammengehalten wird und sonst lose \u00fcber den K\u00f6rper f\u00e4llt. Au\u00dferdem kauen die Khasi leidenschaftlich Betelnuss, und sind daher meist mit rotgef\u00e4rbten Lippen und Z\u00e4hnen anzutreffen. Ich weiss wir erz\u00e4hlen nicht das erste Mal von freundlichen Menschen, die wir treffen, aber die Khasis waren wirklich eine Klasse f\u00fcr sich. Noch selten haben wir so viele Leute getroffen, von denen sich einfach jeder freundlich f\u00fcr uns interessierte, ohne Hintergedanken und Profitgier, wie sie so oft in Indiens Touristenregionen anzutreffen ist. Mit strahlendem L\u00e4cheln hielten uns die Menschen \u00fcberall an, sei es mitten auf dem traditionellen Wochenmarkt oder irgendwo im Dschungel beim Wandern, und stellten in br\u00fcchigem Englisch die immer gleichen Fragen: Your country, sir? Your name, madam? Where are you going? So geduldig wie m\u00f6glich stillten wir die Neugier der gef\u00fchlten gesamten Khasi-Bev\u00f6lkerung. Mit einigen, die etwas mehr Englisch konnten, kamen wir auch n\u00e4her ins Gespr\u00e4ch. Immer wieder tolle Begegnungen. W\u00e4re es nicht f\u00fcr die Naturattraktionen, so k\u00f6nnte man diese Region schon allein der Menschen wegen als Reiseziel empfehlen.<\/p>\n

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Urspr\u00fcnglich sind wir in die Khasi Hills gekommen, um dort die sogenannten lebenden Wurzelbr\u00fccken zu sehen. Die ganze Gegend dort ist ein Labyrinth von extrem steilen Schluchten, bevor die Landschaft sich abrupt zur Ebene von Bangladesch absenkt. Die Khasi-D\u00f6rfer liegen auf den Plateaus oder kleben an den H\u00e4ngen in den Canyons. Um vom einem Dorf ins andere zu kommen, m\u00fcssen die Dorfbewohner die T\u00e4ler durchqueren. Kein einfaches Unterfangen, da die Fl\u00fcsse im allj\u00e4hrlich wiederkehrenden Monsun zu rei\u00dfenden Fluten werden und extrem stabile Br\u00fcckenkonstruktionen erfordern, wenn sie denn halten sollen. Dazu kommt, dass die Gegend weltweit die h\u00f6chste Niederschlagsrate hat, und normale Holzbr\u00fccken in dem feuchthei\u00dfen Klima schnell verfaulen w\u00fcrden. Also haben die Khasi sich eine ungew\u00f6hnliche Methode einfallen lassen. Die Luftwurzeln der hier heimischen Gummibaumart, Ficus elastica, werden kreativ und clever \u00fcber den Fluss dirigiert und verflochten, um schlie\u00dflich \u00fcber Jahre und Jahrzehnte eine Br\u00fccke aus lebenden Baumwurzeln zu bilden. Mit der Zeit werden die Wurzeln immer dicker und damit die Br\u00fccken immer stabiler, komplett mit Gel\u00e4nder und teils mit eingewachsenen Steinen, die L\u00f6cher verschlie\u00dfen. Wahre Kunstwerke, die einem ganz banalen praktischen Problem entsprungen sind, n\u00e4mlich zu jeder Jahreszeit \u00fcber den Fluss zu kommen. Die Khasi benutzen diese zum Teil bereits uralten Br\u00fccken immer noch t\u00e4glich, und wir haben viele Stellen gesehen, an denen neue Br\u00fcckenbau- oder besser Br\u00fcckenwachstumsprojekte im Gange sind. Die Tradition der lebenden Br\u00fccken lebt also weiter. Es sieht so aus, als gibt es ihn hier noch, den vielbesagten Einklang von Mensch und Natur.<\/p>\n

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Ein Gebiet mit vielen solcher Br\u00fccken ist nach einem rund einst\u00fcndigen steilen Abstieg durch tropischen Feuchtwald vom D\u00f6rfchen Tyrna aus zu erreichen. Die Wanderung f\u00fchlte sich an wie ein Spaziergang<\/a> durch ein Tropenhaus, nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen der enormen Vielfalt an tropischen Blumen, riesigen Schmetterlingen und sogar einem Cham\u00e4leon. Das i-T\u00fcpfelchen an diesem Tag war dann noch ein erfrischendes Bad im kristallklaren Fluss samt Picknick, bevor wir wieder den verdammt steilen R\u00fcckweg aus dem Canyon antraten.<\/p>\n

Unsere Home-Base in Cherrapunjee war eine kleine Lodge au\u00dferhalb der Stadt, mitten auf der gr\u00fcnen Wiese und am Abgrund des Canyons gelegen. Der junge Manager Majaw hatte gerade erst alles fertig renoviert und k\u00fcmmerte sich mit seinen drei jugendlichen Angestellten r\u00fchrend um uns. Wir waren die einzigen G\u00e4ste (nicht dass die Lodge mit ihren drei G\u00e4stezimmern massenweise G\u00e4ste beherbergen k\u00f6nnte), und es wurde jeden Abend liebevoll f\u00fcr uns gekocht, und uns das Fr\u00fchst\u00fcck morgens ins Zimmer geliefert. Enthusiastisch erz\u00e4hlte Majaw uns immer wieder von einer riesigen H\u00f6hle, die es in der Umgebung geben soll. \"\"<\/a>\"\"<\/a>\"\"<\/a> Ganz leicht zu finden war sie nicht, wir brauchten zwei Anl\u00e4ufe bis wir diesen Spielplatz der Einheimischen schlie\u00dflich fanden. Aber was wir da vorfanden war der absolute Wahnisnn. Eine riesige Kalksteinh\u00f6hle, mit mehreren Etagen, die ewig weit in den Berg hineinragte. Die Einheimischen haben ein paar Bambusleitern gebaut, mit denen man von einem Level zum anderen klettern konnte, ein unterirdischer Fluss gluckerte durch die sich immer wieder verzweigenden G\u00e4nge, die das Wasser \u00fcber Jahrtausende ausgesp\u00fclt hat. Und nat\u00fcrlich war alles stockdunkel, wir konnten uns also nur mit Taschenlampen vorw\u00e4rtsbewegen. Unglaublich. Wir verbrachten mehr als eineinhalb Stunden in der H\u00f6hle, und liefen die ganze Zeit durch G\u00e4nge, wateten durch den Unterwasserfluss, duckten uns unter Stalaktiten hindurch oder krabbelten durch Engstellen. Ein Ende haben wir nicht gefunden, es w\u00e4re immer noch irgendwo weitergegangen. Keine Ahnung wie weit wir unter der Erde waren, man verliert in den engen gewundenen G\u00e4ngen schnell sein Gef\u00fchl f\u00fcr Entfernungen. Die Khasi hatten immer wieder kleine Pfeile in die W\u00e4nde geritzt, das half der Orientierung und ermutigte uns, immer weiter in die Tiefe der H\u00f6hle vorzudringen. Ein mulmiges Gef\u00fchl hat man dennoch manchmal im Bauch, und ich frage mich, wie ich mit meiner Klaustrophobie durch die Tunnel gekommen bin, in denen man zum Teil nur auf allen Vieren vorw\u00e4rts kam. Ab und zu \u00f6ffneten sich die engeren G\u00e4nge wieder in gr\u00f6\u00dfere R\u00e4ume, in denen Tropfsteine hingen. So etwas hab ich noch nie erlebt. Als wir irgendwann wieder raus ans Tageslicht kamen, f\u00fchlte es sich wirklich an als kommt man gerade von einem Ausflug in die Unterwelt zur\u00fcck. Schon eine andere Nummer als beispielsweise die touristisch erschlossenen H\u00f6hlen in Halong Bay mit ihren markierten Wegen und bunten Beleuchtungen.<\/p>\n

Der Bundesstaat Meghalaya wirbt in seiner Selbstvermarktungs-Kampagne mit dem Slogan ‚unexplored paradise‘. Das k\u00f6nnen wir so best\u00e4tigen. Wir hoffen die Region bewahrt ihr Paradies noch ganz lange.<\/p>\n

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