{"id":3776,"date":"2012-08-20T07:40:45","date_gmt":"2012-08-20T05:40:45","guid":{"rendered":"http:\/\/ruckh.org\/travel\/?p=3776"},"modified":"2012-12-23T10:57:07","modified_gmt":"2012-12-23T09:57:07","slug":"saitenwurst-und-zebrastreifen","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/ruckh.org\/travel\/2012\/08\/saitenwurst-und-zebrastreifen\/","title":{"rendered":"Saitenwurst & Zebrastreifen"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Unser Bus kommt in der Bahnhofstrasse an. Saitenwurst in der Auslage der Metzgerei. Fachwerkh\u00e4user in der Fussg\u00e4ngerzone. In der Buchhandlung begr\u00fc\u00dft uns Renate mit „Kann ich ihnen helfen?“. Man k\u00f6nnte denken, wir sind wieder zur\u00fcck in Deutschland.<\/p>\n

Nach Sambia ist die Ankunft in Windhoek, der Hauptstadt Namibias, fast schon ein Kulturschock. Eine \u00dcbernachtfahrt im Bus, und wir scheinen auf einem anderen Kontinent angekommen zu sein. Lektion Nr. 3972: Afrika ist nicht gleich Afrika. Dieser Kontinent hat an jeder Ecke eine andere Facette. Wir bei\u00dfen zum Mittagessen in eine Bratwurst mit Wecken, und schauen uns verwundert um. Zwar wussten wir, dass Namibia vom sp\u00e4ten 19. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg deutsche Kolonie war, damals als ‚Deutsch-S\u00fcdwestafrika‘ bezeichnet, aber wie stark der deutsche Einfluss mehr als ein Jahrhundert sp\u00e4ter noch zu sp\u00fcren ist, hat uns doch sehr \u00fcberrascht.<\/p>\n

Nachdem wir uns in den bisherigen afrikanischen L\u00e4ndern \u00fcberwiegend mit \u00f6ffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt haben, ist Namibia uns endlich sicher, ‚unkorrupt‘ und organisiert genug um es mit einem Mietauto zu bereisen. Au\u00dferdem hat man hier gar nicht wirklich die Wahl, viele Gegenden im extrem d\u00fcnn besiedelten Namibia sind nur schwer mit Bussen oder Z\u00fcgen zu erreichen und ein eigenes Auto ist die einzig vern\u00fcnftige M\u00f6glichkeit das Land zu sehen.<\/p>\n

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Nach Windhoek war unser erstes Ziel der Ethosha-Nationalpark – der bedeutendste und mit \u00fcber 22000 Quadratkilometern gr\u00f6\u00dfte Nationalpark Namibias, dessen Name in der Sprache des einheimischem Ovambimo-Stammes ‚gro\u00dfer wei\u00dfer Platz‘ bedeutet. Woher der Name kommt, ist schnell klar, wenn man durch den Etosha-Park f\u00e4hrt. In K\u00fcrze sieht unser Auto so aus wie all die Str\u00e4ucher und B\u00e4ume – \u00fcberzogen mit einer wei\u00dfen Staubschicht. Der Staub kommt aus der Etosha-Pfanne, einem riesigen ausgetrockneten See, dessen Boden eine weisse Lehm- und Salzkruste bedeckt. Im Gegensatz zu den gro\u00dfen Nationalparks in Ostafrika ist Etosha f\u00fcr sogenannte ’self-drive safaris‘ ausgelegt. Statt mit organisierter Tour kann man hier nach Lust und Laune im eigenen Auto auf fotografische Jagd nach Gro\u00dfwild gehen. Ber\u00fchmt ist Etosha vor allem f\u00fcr seine Wasserl\u00f6cher, an denen sich das Wild besonders zur Trockenzeit konzentriert. Das macht die eigene Safari tags\u00fcber etwas einfacher, da man gute Chancen hat an den vielen Wasserl\u00f6chern die unterschiedlichsten Tiere anzutreffen. Neben all den „\u00fcblichen“ Steppenbewohnern wie Zebras, Gnus, Elefanten, Impalas, Spie\u00dfb\u00f6cken und Straussen hatten wir in Etosha das ungew\u00f6hnliche Gl\u00fcck gleich zwei Leoparden zu sehen, die im Gegensatz zu den anderen Raubkatzen oft schwer zu entdecken sind, da sie sich gut getarnt in B\u00e4umen verstecken.
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Das wirklich besondere jedoch sind die Wasserl\u00f6cher bei den beiden Camps Halali und Okaukuejo. Die Camps selbst sind eingez\u00e4unt, also so eine Art ungekehrter Zoo: Menschen innerhalb des Geheges, wilde Tiere au\u00dferhalb. Im Halali-Camp, wo wir \u00fcbernachtet haben, kann man von einer Art steinernem Amphitheater die Tiere am Wasserloch beobachten, das direkt an den Zaun des Camps angrenzt. Nachts ist das Wasserloch beleuchtet – und mit etwas Geduld sieht man hier so einiges, was einem in der Hitze des Tages verborgen bleibt. Mit einer Flasche Wein und Plastikbechern machen wir es uns auf den Steinen gem\u00fctlich. \u00dcber uns die Sterne, \"\"<\/a>\"\"<\/a>\"\"<\/a>neben uns ein paar andere Touristen, von denen sich aber alle mucksm\u00e4uschenstill verhalten, vor uns das Wasserloch im gelblichen Schein der Lampen. Jetzt hei\u00dft es nur noch warten, wie auf eine Auff\u00fchrung im Theater, nur mit Zufallsfaktor. Es raschelt, und pl\u00f6tzlich drehen sich die K\u00f6pfe alle nach rechts. Ein Nashorn, dann ein zweites, kommen gem\u00e4chlich aus den B\u00fcschen. Sie scheinen befreundet, reiben ihre riesigen H\u00f6rner aneinander, trinken, gehen irgendwann wieder. Warten. Ein Schakal kommt, duckt sich die ganze Zeit, scheint schreckhaft. Eine L\u00f6win schreitet zum Wasser, ignoriert den scheuen Schakal v\u00f6llig. Sp\u00e4ter stillen zwei Hy\u00e4nen ihren Durst – die B\u00fchne an der Wasserstelle pr\u00e4sentiert im Laufe der Abends immer neue Akteure. Irgendwann rei\u00dfen wir uns m\u00fchsam los und gehen in unser Zelt, schlie\u00dflich wollen wir zu Sonnenaufgang wieder auf der Piste drau\u00dfen sein – der n\u00e4chste Leopard wartet auf uns.<\/p>\n

Diese erste ‚eigene‘ Safari hat es uns echt angetan. So sehr wir die organisierte Safari in der Masai Mara in Kenia<\/a> oder im Murchison Falls Nationalpark in Uganda<\/a> genossen haben, so ist es doch ein anderes Erfolgserlebnis die Tiere selbst in ihrem Habitat aufzusp\u00fcren. Und wir sind einfach gerne alleine und unabh\u00e4ngig unterwegs und planen unseren Tagesablauf spontan. Und dann noch Saitenw\u00fcrste als Vesper am Wasserloch dabei – das gibts nur in Etoscha. Und so nah Deutschland in der Fu\u00dfg\u00e4ngerzone in Windhoek schien, soweit weg ist es hier, in dieser staubig-wei\u00dfen Steppe mit Zebrastreifen.
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